За последние пятнадцать лет много чего изменилось в винном мире Португалии: переименовали некоторые регионы, а в них самих стали большее внимание уделять субрегионам и отдельным терруарам; одни сорта приобрели популярность, другие оказались в опале, а третьи вышли из забвения; хорошо забытые старые традиции стали новыми тенденциями; появились или были пересмотрены отдельные категории вин в нескольких регионах; пронеслись настоящие войны между производителями, в которых победила если не дружба, то здравый смысл.
Как вы местность назовете…
В 2009 году винодельческий регион Эштремадура был переименован в Лиссабонский, чтобы избежать путаницы с испанским омонимом Эстремадура и в то же время придать ему более международное звучание и однозначную географическую привязку.
В том же самом году другой винодельческий регион изменил свое название с Рибатежу на Тежу по названию реки, вокруг которой он расположен. Рибатежу был синонимом больших объемов дешевого вина, снабжавшего столичные кабаки, и его переименование связано с новым позиционированием на рынке и созданием позитивного имиджа в глазах потребителей. И это им неплохо удается. Помимо крупных разливаек, появились вполне себе серьезные производители и уровень вин в целом существенно вырос.
Сорта – международные vs. автохтонные
Несмотря на десятки автохтонов, международные сорта пользуются в Португалии все большей популярностью. Моносепажи Каберне Совиньон, Шардоне и Совиньон Блан уже не являются редкостью. Мерло тоже имеет место быть, а кое-кто даже балуется с Пино Нуаром, Санджиовезе, Вионье и Гевюрцтраминером. Возможно, кто-то будет удивлен, узнав, что Каберне Совиньон, Мерло, Пти Вердо, Пино Нуар, Шардоне, Совиньон Блан, Пино Блан и Вионье допустимы уставом, например DO Bairrada (за исключением Bairrada Clássico) или что Каберне Совиньон и Сира являются «обязательными» сортами для DO Alentejo (должны составлять не менее 75% ассамбляжа), а Шардоне, Совиньон Блан, Мерло, Зинфандель и Пино Нуар (и это только часть списка) допускаются в пропорции до 25%.
Но взлет популярности и, как следствие, наибольшее распространение в последние годы получила Сира. При всей ее международной известности, еще 20 лет назад этого сорта в Португалии не было и в помине. Самые смелые завели тогда Сиру в качестве эксперимента и постепенно она обогнала по площади посадок такие местные сорта как Тинта Баррока, Виньяу/Созау и Алваринью. Сегодня Сира один из 10 самых распространенных сортов Португалии и занимает 5 295 гектаров, что составляет 3% от всех виноградников страны. Алентежу, конечно лидирует. Здесь Сира вообще стала четвертым самым распространенным сортом после Арагонеш, Тринкадейры и Аликанте Буше. Практически не встретишь сейчас Алентежанского ассамбляжа, в котором не было хотя бы капельки Сиры. Тежу и Лиссабонский регион тоже сделали ставку на международную красавицу и вполне довольны результатами. И если захотеть провести дегустацию моносепажей, то вполне наберется более тридцати образцов.
Можно встретить довольно интересные дуеты из международного и португальского сортов, как например Торига Насионал / Каберне Совиньон, Торига Насионал / Сира или Шардоне / Аринту.
Одновременно с сортовой глобализацией наблюдается повышение интереса к автохтонам. И здесь есть довольно интересные тенденции.
Во-первых, в традиционно ассамбляжной Португалии, появилось довольно много моносепажей. Особенно это заметно в регионе Зеленых Вин, где вслед за Алваринью нередко выступают с сольной партией менее известные сорта, такие как Лорейру, Авессу, Азал и Тражадура. А из легкого и бледного Эшпадейру получаются очень приличные розе.
Во-вторых, регионы пытаются выделить свой сорт-флагман. Лучше всех в этом преуспели опять-таки Винью Верде с Алваринью, Байррада с Багой и Дау с Торигой Насионал и Энкрузаду. Сюда же подтягивается Алентежу с Антау Ваш, Тежу с Фернау Пиреш, Бейра Интериор с красным Руфете и белым сортом Сирия.
В-третьих, наконец-то вспомнили, что из 100500 250 с лишним сортов, существующих в Португалии, за вычетом может быть 30 наиболее распространенных, остается еще много интересных, но малоизученных автохтонов с совершенно невообразимыми названиями. На этикетках появились доселе никому неизвестные «Жампал», «Донзелинью бранку», «Самарринью», «Корнифешту», «Кашкулью» и иже с ними. За исключением Жампала, который пока делает только один производитель во всей Португалии (ManzWine), это скорее экспериментальные винификации, выпускаемые сильно лимитированными партиями. Идея состоит в том, чтобы лучше понять самих себя, изучить свои же сорта, до нынешнего момента полностью игнорируемые, но возможно вполне способные дать интересные и характерные вина.
Винью Верде – Монсау и Мелгасу
Алвариновые войны, развернувшиеся несколько лет назад, закончились в 2015 году либерализацией Алваринью и потерей эксклюзивности на него субрегиона Монсау и Мелгасу. Если до сего момента, только этому субрегиону была дана привелегия сертифицировать свои Алваринью как DOC Vinho Verde (а это как мы знаем, довольно сильная собирательная марка), а все остальные производители региона вынуждены были сертифицировать свои Алваринью как региональные Минью, то теперь все они получили это право, но с некоторыми условиями. А именно, в установленный переходный период, завершение которого предусмотрено в 2021 году, производитель, скажем, из субрегиона Амаранте может сертифицировать Алваринью как «Винью Верде», но приобрести его он должен в Монсау и Мелгасу. Казалось бы сейчас все бросятся выращивать Алваринью абы где и абы как, чтобы через несколько лет помахать ручкой фермерам Монсау и Мелгасу и перейти на собственное сырье. Однако, на самом деле не все торопятся заменить более продуктивные сорта на Алваринью. Да и Монсау и Мелгасу тоже времени даром не теряет и, пользуясь тем, что в изменениях к Уставу региона допускалось создание отдельного качественного сертификационного наименования, ввели новое обозначение “Vinho Verde Monção e Melgаço” с соответствующим графическим символом, отличающимся от обычного “бокала” Винью Верде. Если Алваринью можно посадить где угодно, то эксклюзивность Монсау и Мелгасу закреплена по географическому признкау.
Благородное Дау и Классическая Байррада
Большинство наименований на винных этикетках, таких как Резерва, Гранде Резерва, Гаррафейра и прочие, являются трансверсальными для всей Португалии. Однако, в некоторых апелласьонах есть специфические категории, которые в последнее время начали приобретать некоторое значение.
Категория Dão Nobre («Благородный») до недавнего времени существовала только на бумаге. В Уставе региона 1993 года были прописаны ограничения по используемым сортам винограда (белым и красным), указано минимальное содержание алкоголя и минимальная выдержка. Эта часть, пожалуй, была самой запутанной. Причем и Резерва, и Гаррафейра имели свои собственные правила по части выдержки, просто в случае с Нобре время выдержки увеличивалось отдельно для белых и отдельно для красных вин. Кроме того, было предусмотрено создание специальной комиссии (помимо существующей дегустационной палаты) в компетенцию которой входило оценивать достаточно ли «благородно» вино, претендующее на категорию Нобре.
Все это привело к тому, что при наличии других категорий, прямо или косвенно отражающих качество вина (Гранде Резерва или Гаррафейра, например) за 20 лет не нашлось желающих заморачиваться с «Благородным Дау». Получался нонсенс: категория есть, а вина нет. Поэтому в 2014 году правила решили упростить. Были сняты ограничения по сортам винограда – Нобре может быть сделано из любых сортов разрешенных для DOC Dão. Требования по минимильной выдержке, прописанные специально для Нобре, по принципу «чем дольше, тем лучше» были упразднены. Достаточно соответствовать требованиям, применяемым для DOC Dão (минимум 8 месяцев только для красных вин). Только минимальный уровень содержания алкоголя для Nobre выше, чем для просто DOC Dão – 13% для красных и розовых и 12% для белых вин. И еще один нюанс, чисто эстетический. Традиционно вина Дау разливались только в бургундские бутылки. С недавнего времени их можно разливать и в бордосские бутылки тоже. Однако,на Дау Нобре это новшество не распространяется, вино должно быть обязательно в бургундской бутылке.
В целях сокращения бюрократии было отменено создание специальной комиссии, а присвоение категории Нобре вошло в компетенцию дегустационной палаты при Региональной Винодельческой Комиссии.
Основное предъявляемое требование – это выдающиеся органолептические характеристики вина. Чтобы стать Нобре оно должно убедить дегустационную палату дать ему не менее 90 баллов, в то время как для Grande Reserva или Reserva Especial нужно набрать 75 баллов, для Garrafeira, Reserva, Colheita Seleccionada, Escolha и т.п. – 68 баллов, а для DOC Dão – 58 баллов из 100. По заверениям Президента Региональной Винодельческой Комиссии Дау, набрать минимальные 58 баллов не так уж просто, не говоря уже о 90.
Иными словами, любое вино Дау может быть Нобре, если сможет это доказать.
Как только правила стали менее запутанными, появились производители, желающие стать первыми обладателями вин категории Нобре. Правда, ихпокатолькодва: Fonte de Ouro Dão Nobre 2015 от Boas Quintas и Casa de Santar Dão Nobre 2013 от Global Wines.
Байррада по классике
Было время, когда достаточно было упомянуть Багу или Байрраду, чтобы лицо собеседника скривилось , словно он съел лимон. И сорт, и регион не только не были в почете, но и служили синонимом кислых худых вин с низким градусом. Кстати сказать, именно такие сейчас в Байрраде делает Дирк Нипорт, только теперь это называется стилем и говорит о самобытности винодела, восхищая легионы его поклонников. А что, художник так видит (с)?
Если раньше Роберт Паркер и компания напрочь отказывался пробовать Байрраду, то буквально пару месяцев назад Nossa Calcário 2015 из 100% Баги от Филипы Пату получило от Винного адвоката 96 баллов.
Но тогда, это вам не сейчас, и в 2003 году с целью повышения качества вин и их признания на внешних рынках, Уставом Байррады было разрешено использовать ряд международных сортов, начиная от Совиньон Блана с Пино Бланом и заканчивая Пино Нуаром, Мерло и Каберне Совиньоном. Но, с одной стороны расширяя возможности, а с другой стремясь сохранить свое аутентичное, была создана категория Байррада Классику с использованием только классических сортов региона, причем, для красных вин Баги должно было быть не менее 50%.
Здесь можно провести некую аналогию например с Кьянти Классико, но на этом сходство заканчивается. Кьянти Классико выделен в самостоятельный DOCG и его границы четко определены, Байррада Классику – это категория вин в пределах DOC Bairrada.
К классической Байрраде также предъявляются требования с точки зрения выдержки: красное не менее 30 месяцев, 12 из которых в бутылке, и белое не менее 12 месяцев, из которых 6 в бутылке. Минимальное содержание алкоголя составляет 12% для белых и 12,5% для красных вин. Уровень урожайности ограничен 55 гл/га в то время как для DOC Bairrada он составляет 80 гл/га для красных и 100 гл/га для белых и розовых вин. Вина категории Резерва или Гаррафейра тоже могут быть Классику.
Классической Байррады, как ни странно , тоже не очень много, всего 5-6. А может быть и не странно, потому как за небольшим исключением, виноделы Байррады предпочитают работать с традиционными сортами и их вина и так являются классикой жанра.
Игристые Бага Байррада
С пузырьками Байррада дружила всегда, здесь производится 65% всех игристых вин Португалии. Правда, справедливости ради, надо отметить, что не все из них сертифицируются как Байррада. Во многих случаях виноград привозят из других регионов страны, а в Байрраде только доводят до ума классическим методом.
Красные, белые и розовые игристые были традиционным дополнением к молочному поросенку, которого там умеют делать как нигде больше в Португалии. И Бага, с ее натурально высокой кислотностью и которая не везде должным образом вызревала для текстурного красного вина, очень хорошо трансформировалась в игристое. Да и не только Бага, сюда можно добавить и другие местные сорта, такие как Аринту, Бикал, Серсиал… и не очень местные, как например, Шардоне и Пино Нуар.
И вообще с сортами в результате получился перебор. Дело в том, что для игристых разрешены все те же сорта, что и для любого другого вина DOCBairrada, коих на данный момент 28. И когда речь зашла о специфике местных игристых, выделить какой-либо конктретный характер оказалось непростой задачей. О какой общей черте, помимо климата, может идти речь, при таком количестве ингридиентов? Решением стал классический сорт Байррады – Бага, который в игристом ведет себя не хуже чем Пино Нуар, но является своим родным.
Так появилась коммерческая категория «Бага Байррада» с соответствующей символикой. Она пока не является официально признанной, не прописана в Уставе Байррады и прочих винных регламентах Евросоюза, но те производители, которые хотят иметь этот символ на этикетке своих игристых, должны придерживаться определенных правил.
Виноград должен быть выращен непосредственно в Байрраде. Самой Баги должно быть в идеале 100%, но минимально допустимо 85%. Игристое может быть белым, розовым или красным, а по уровню сахара допустимы только брют натюр, экстра-брют или брют.
Вся эта история под девизом «Один регион. Один сорт. Одно игристое» началась в 2015 году и на сегодняшний день 20 производителей делают игристое «Бага Байррада».
Винью да Талья
В Алентежу существовала давняя традиция – делать вино в глиняных амфорах. Настолько давняя, что уже никто и не помнил, как это делается. Такие зоны Алентежу, как Видигейра, Вила де Фрадеш, Куба и Алвиту были настоящей Меккой для любителей амфорных вин, красных и белых, но тогда это была не дань моде, а часть привычного уклада. Большие глиняные горшки (талья) делались там же – в Вила Алва, Серпа, Куба, Регенгуш и Видигейра – и все они отличались по форме в соответствии с привычками гончаров в каждой деревне. Сохранились горшки датированные 1667 годом.
Но, начиная с середины 20-го века с наступлением кооперативных виноделен и позднее с развитием технологий и доминированием нержавеющей стали и нового дуба, амфоры потеряли актуальность и спрос. Винью да талья еще можно было найти в старых тавернах, где хозяева делали его сами, но новое поколение мало интересовалось этническими потугами в погоне за более понятными и мягкими винами с ярким фруктовым ароматом и следами выдержки в дубе.
«Винью да талья» почти полностью вышло из португальского обихода, в магазинах можно было купить только одно такое вино, которое продавалось в небольшом стилизованном глиняном грошочке. А недавно мировая мода на квеври и оранж докатилась и до Португалии. Алентежане схватились за голову, мол как же так, у нас же все это уже было! И процесс пошел. Вплоть до того, что теперь винью да талья может сертифицироваться как DOC Alentejo. И сейчас только ленивый не делает амфорное вино – здесь и гиганты как Sogrape или JMF, и совсем небольшие хозяйства. Причем, амфорное движение вышло за пределы региона и теперь вина, ферментируемые или выдерживаемые в глиняных горшках можно встретить и в Байрраде (Филипа Пату) и в Виньюш Вердеш (где биодинамист Вашку Крофт экспериментирует под маркой Aphros).
***
Так, изменения в Португалии проходят в двух кардинально противоположных направлениях, с одной стороны неизбежная глобализация сортов, стратегии и сознания, с другой самоидентификация, выявление и переосмысление глубоко традиционного наследия.
P.S. Статья была опубликована в рубрике “Терруар” газеты “Винная Карта” (№186 июнь-июль)